1970年，設(shè)計(jì)師高田賢三（Kenzo Takada）在巴黎二區(qū)的薇薇安拱廊街以便宜的價(jià)格租下了一個(gè)小空間，開設(shè)了自己的首間時(shí)裝屋，并舉辦了第一場(chǎng)時(shí)裝秀。同年，Nigo在日本群馬縣首付前橋市出生。作為東京文化服裝學(xué)院的學(xué)生，Nigo在求學(xué)時(shí)就密切關(guān)注學(xué)長(zhǎng)高田賢三的創(chuàng)作和發(fā)展，也收藏了許多Kenzo早期的稀有藏品。
如今，Nigo成為了繼高田賢三之后，第二位掌舵Kenzo品牌的日本設(shè)計(jì)師。在全新發(fā)布的Kenzo 2023春夏系列秀場(chǎng)內(nèi)，Nigo在屋頂上懸掛了醒目的“Kenzo 1970”旗幟，再次回顧了他和Kenzo品牌之間的際遇和聯(lián)結(jié)?！皩?duì)于品牌來(lái)說(shuō)，與客戶一起成長(zhǎng)是很常見(jiàn)的”，秀前對(duì)談中，Nigo說(shuō)道，“但我想做的是把Kenzo重新帶回人們的視野中，就像回到它剛出生的時(shí)候?！?/p>
“對(duì)于品牌來(lái)說(shuō)，與客戶一起成長(zhǎng)是很常見(jiàn)的，但我想做的是把Kenzo重新帶回人們的視野中，就像回到它剛出生的時(shí)候?！?/p>
沿襲Nigo在年初品牌首秀時(shí)制定的路線，這一次，他依然沉迷于Kenzo的品牌檔案。高田賢三曾給人留下深刻印象的印花和圖案，在這一系列中得以重現(xiàn)。1992年秋冬的提花圖案，被重新演繹為水波格紋（The Wavy Check）；1988年秋冬的條紋被扭曲為水波狀，以水波條紋（The Wavy Stripe）的形式出現(xiàn)在襯衫、針織衫和西裝上；Kenzo三角旗（Pennants）的靈感則源自上世紀(jì)80年代品牌標(biāo)志性的運(yùn)動(dòng)風(fēng)格旗幟；在尼龍、針織和丹寧單品上大面積出現(xiàn)的像素玫瑰迷彩（The Pixel Rose Camo）更是幾乎原樣復(fù)制了品牌的經(jīng)典印花。
毫無(wú)疑問(wèn)，Nigo是一位自帶光環(huán)的明星設(shè)計(jì)師，這也是LVMH集團(tuán)最終會(huì)選擇他的核心原因。翻開他的履歷，從1993年創(chuàng)立A Bathing Ape，到2003年與Pharrell Williams打造Human Made，再到2010年與sk8thing共同成立Billionaire Boys Club，Nigo讓東京的街頭服飾風(fēng)靡全球，包括Virgil Abloh、Justin Timberlake和Jaden Smith等都是他的擁躉。
“像我這背景的人，現(xiàn)在也可以擔(dān)任這個(gè)角色了，這有些讓人意想不到?！睅讉€(gè)月前，剛剛接任Kenzo創(chuàng)意總結(jié)的Nigo在接受美國(guó)版《Vogue》采訪時(shí)說(shuō)。當(dāng)時(shí)，人們幾乎慣性地以為他會(huì)把Kenzo塑造為一個(gè)令人審美疲勞的“街頭品牌”。但事實(shí)證明，這位街頭服飾運(yùn)動(dòng)的先驅(qū)者順利地完成了自己身份的轉(zhuǎn)變。
為了讓大家重燃對(duì)Kenzo的興趣，Nigo并未對(duì)品牌進(jìn)行大刀闊斧的改造，而更傾向從過(guò)去尋找成功經(jīng)驗(yàn)。他沒(méi)有用衛(wèi)衣、牛仔褲討好那些已被驗(yàn)證的消費(fèi)群體，而是保留了Kenzo一直以來(lái)的品牌形象——談不上有多前衛(wèi)，卻足夠有趣、活潑、實(shí)穿，并將其進(jìn)一步擴(kuò)張，提出了要將時(shí)裝設(shè)計(jì)真正體現(xiàn)于現(xiàn)實(shí)生活（Real-To-Wear）的理念。
在新系列中，與其說(shuō)時(shí)裝設(shè)計(jì)是以創(chuàng)作者為中心的，倒不如說(shuō)是由穿戴者主導(dǎo)的。無(wú)論你平常的個(gè)人風(fēng)格如何，對(duì)服裝有什么樣的偏好，你總能在這個(gè)系列中找到適合自己的單品——或許不是那件你在出席某些重要場(chǎng)合時(shí)會(huì)拿出來(lái)的“戰(zhàn)衣”，卻與日常生活息息相關(guān)。
KENZO秀場(chǎng)外的嘉賓們
根植于自己的本土文化，Nigo自然無(wú)法拒絕繼續(xù)與前人共享日式美學(xué)的豐富礦藏。
Nigo是歐洲知名時(shí)裝屋中僅有的兩位亞洲創(chuàng)意總監(jiān)之一（另一位是Bally的Rhuigi Villase?or，同樣于今年初上任）。從東京到巴黎，將日本的時(shí)尚風(fēng)格引入歐洲，這樣的敘事似曾相識(shí)。20世紀(jì)70年代高田賢三在歐洲獲得成功后，三宅一生（Issey Miyake）、川久保玲（Rei Kawakubo）等日本設(shè)計(jì)師于1980年初接連登上巴黎時(shí)裝周，挑戰(zhàn)低迷且保守的歐洲時(shí)裝界，而巴黎的形象又同時(shí)讓日本人為之著迷，促使DC品牌潮(Designer’s &Character’s Brand Boom)的興起。半個(gè)世紀(jì)后，歷史的相似性讓Nigo與高田賢三再次產(chǎn)生了回響。
根植于自己的本土文化，Nigo自然無(wú)法拒絕繼續(xù)與前人共享日式美學(xué)的豐富礦藏。貫穿整個(gè)系列的航海元素也透露出他對(duì)上世紀(jì)80年代日本與巴黎時(shí)裝交匯的致意。水手條紋不僅出現(xiàn)在圍巾、袖口，還巧妙地融入棒球外套的翻領(lǐng)中。
牛仔褲或許是日本對(duì)街頭服裝最成功的輸出之一。在這個(gè)系列里，精致的日本丹寧面料便成為了備受關(guān)注的關(guān)鍵面料。你能在系列中找到從黑色、白色到靛藍(lán)色，從深洗、中洗到淺洗等不同款式的丹寧選擇。
與Humberto Leon和Carol Lim等前任設(shè)計(jì)師制造爆款的邏輯相比，Nigo在Kenzo選擇了一條更加靈活且內(nèi)斂的方式，并遵循這樣的理念，逐步滲透自己的個(gè)人風(fēng)格。他擅長(zhǎng)找到自身與品牌遺產(chǎn)的平衡點(diǎn)，并進(jìn)一步對(duì)Kenzo檔案中的標(biāo)簽化元素進(jìn)行重制并裝飾在服裝上，這種旗幟的拼接不僅是Nigo創(chuàng)意風(fēng)格的偏好，也源自高田賢三對(duì)創(chuàng)造品牌Logo和標(biāo)簽的熱忱。而系列中廣泛體現(xiàn)的常春藤校園風(fēng)格不僅是Nigo個(gè)人鐘愛(ài)的元素，也再現(xiàn)了上世紀(jì)六七十年代西方精英化生活方式對(duì)日本著裝風(fēng)格的影響。
Nigo在Kenzo想要達(dá)到什么樣的目標(biāo)？
在他的第二個(gè)系列作品中，問(wèn)題的答案或許已經(jīng)初現(xiàn)端倪。一方面，他毫不諱言LVMH集團(tuán)對(duì)他在業(yè)績(jī)上的期待；另一方面，他也試圖捏合不同背景——青年記憶與當(dāng)代審美、個(gè)人意志與品牌遺產(chǎn)、日本風(fēng)貌與歐洲潮流——所構(gòu)筑的和諧與沖突。至少在目前，Nigo享受并游刃有余地穿梭在他和Kenzo共同成長(zhǎng)的歷史緣分中。“如果另一個(gè)類似規(guī)模的歐洲品牌愿意為我提供機(jī)會(huì)，我很確定我會(huì)說(shuō)不”，Nigo說(shuō)。
